“我聽“大師”說，殺青時一定要低溫慢炒，普洱茶才能揚香！”
“其實普洱鮮葉萎凋時可以試試搖香，提香效果很不錯！”
諸如這類嚴重的認知錯誤，其實一直困擾著普羅大眾對普洱茶的了解，那普洱茶的制茶工藝，能不能模仿其他茶類？正確的制茶工藝，到底是怎么樣的？
今天，陸離就來聊聊，這兩年茶山上的普洱茶工藝異變。
嚴謹科學的茶葉化學反應
了解普洱茶工藝，首先要認識曬青毛茶，鮮葉在清晨被茶農們摘下，攤晾大概8小時，等葉梗含水量達到平衡后，放進鐵鍋進行殺青，使葉中的水分進一步揮發(fā)，再短暫放置攤開后進行揉捻，提高沖泡浸出率，并使茶葉由“片”轉“條”，然后再經過5小時的晾曬后，原先的黃綠色鮮葉，就變成了墨綠泛灰的曬青毛茶。
鮮葉在成為毛茶時，所經歷的采摘—攤鮮—殺青—攤涼—揉捻—干燥的初加工過程，是葉片水分不斷減少的過程，也是一次次嚴謹科學的茶化學反應，殺青就是其中最重要的工藝之一。
如果把制作普洱茶比作蓋大樓的話，那殺青工序就是拆掉原有的建筑，并打好一部分地基，為后續(xù)的建設打好基礎，殺青的實質，就是用高溫等化學變化，破壞鮮葉的原有組織結構，使鮮葉的水分不斷蒸發(fā)，物理形態(tài)得到塑造，并達到去除青味，香氣顯露的目的，好為后續(xù)的曬青和發(fā)酵工序做準備。
高溫究竟是如何是鮮葉轉變的呢？主要取決于茶葉酶，酶是一種具有催化功能的大分子，基本由蛋白質組成，其生物活性受溫度、濕度和PH值等多種因素影響，能夠在不改變轉化方向的前提下控制茶葉的轉化速度，換句話說，酶可以在鮮葉蛻變成茶葉時起到很好的催化作用。
在殺青的高溫環(huán)境下，酶的蛋白分子結構會被完全破壞，鮮葉中的多酚氧化酶會失去活性，酶促氧化也會得到進一步抑制，一系列的非酶促反應后，鮮葉的青草氣已經褪去大半，其作為茶的色、香、味特征逐漸顯現，葉片也會從硬變軟，為后續(xù)的揉捻和壓制成型工序提供便利。
有些新入門的茶友以為曬青和殺青是兩種相近的事物，其實曬青是毛茶的一種干燥方式，曬指日曬，青指茶青，合在一起就是經過日曬后的毛茶，國標規(guī)定，經過殺青、揉捻工序以后，利用日光曬干的“曬青毛茶”，才能作為普洱茶的原料。
合格的曬青毛茶，色澤灰黑油亮，條索清晰分明，形態(tài)多樣鮮活，柔韌度不佳，容易掰斷，整體觀感干燥爽利，在這些特征中要尤其注意色澤問題，如果曬青毛茶顯現出返綠、微紅、微黃等顏色，說明加工過程可能出現了相應的問題。
殺青時，如果鮮葉在鍋溫過高的狀態(tài)下長時間翻炒，那整體工藝會更像制作綠茶，這會導致茶葉過度揚香，不利于后期的發(fā)酵轉化；曬青毛茶的茶梗和葉片微紅，可能是殺青時間過短，也可能是底層的鮮葉，在擠壓中輕度發(fā)酵造成的。
萎凋時，鮮葉只能在靜置狀態(tài)下進行，而不能用搖青的工藝來提香，否則工序方向會向青茶過度靠攏；殺青和揉捻后，條狀的茶葉也不能過度高溫捂堆，否則會導致曬青毛茶發(fā)黃，工序方向也會像黃茶方向發(fā)展。
此外，現在的曬青不都是在太陽下進行的，如果遇上連綿的山雨，加工基地也會考慮烘干的方式，使葉片的曬青得以進行。有茶友看到這里可能就會問了，所謂的烘干，不就是臭名昭著的烘青普洱茶嗎？這里就涉及到了一個關鍵的問題——如何區(qū)別曬青、炒青和烘青？
謹防工藝異變科技茶
這三者最本質的區(qū)別，就是溫度。其中，炒青是綠茶的傳統(tǒng)制法，制茶師傅的反復揉捻，使鍋中的茶葉不斷萎凋，茶葉水分快速蒸發(fā)，以達成阻斷茶葉發(fā)酵，精華完全保留在葉內的目的，高溫炒青讓綠茶香氣高揚，口感鮮爽，但超過保質期后就會味薄寡淡。
曬青則是在自然環(huán)境下進行的，能充分保留茶葉活性酶物質，春茶季多雨，在曬青無法進行的陰雨天，就該烘干技術出馬了，正常的烘干一定是在低溫下進行的，通常不會超過60℃，雖然耗時很長，但能盡量保留茶葉活性，以曬青及低溫烘干方式制成的曬青毛茶，才是普洱茶。
而與烘干只差了一個字的“烘青”，就沒這么“慢工出細活了”。烘青的溫度在80~120℃，遠高于60℃的正常區(qū)間。整個烘青工序的速度很快，成品外形翠綠，香氣高揚，形態(tài)很漂亮，但卻嚴重透支了茶葉的活性和潛力。
此前，就有部分以臨滄料制作的普洱茶，在長期存放后出現湯薄味寡、澀滯鎖口、香氣渙散、返苦回澀等等不良表現，很多茶客由此得出臨滄茶都不值得放的結論，實際上，這一觀點存在以偏概全，以點帶面，以訛傳訛等問題。
首先，早期部分臨滄茶，的確存在工藝缺陷，以及綠茶化和紅茶化的工藝異變，這是由茶葉生產史，不了解制茶原理，以及一些有意而為的茶商茶企共同造成的。
在計劃經濟時期，茶葉是重要的戰(zhàn)略資源，其中綠茶的地位之不必多說，而紅茶是全球市場最大的茶類，為了滿足內需，換取外匯，當時臨滄茶多以紅茶和綠茶為主，曬青茶制作較少，在機械化生產程度也要高于版納地區(qū)，而近年來隨著普洱茶產業(yè)的興起，還在沿用過往茶葉生產習慣的一些臨滄茶區(qū)，則出現了一些問題。
如現在大火的昔歸茶和冰島茶，在以前其實都存在茶農用滾筒殺青機加工的現象，導致做出來的昔歸茶香高湯清，茶底墨綠，綠茶化傾向非常明顯，而冰島茶則紅梗暗葉，湯粘甜香，已經很接近紅茶，此外還有很多茶農圖省事，直接使用烘干機高溫烘干茶葉，導致茶葉酶無法起到催化作用。
客觀來說，工藝缺陷本是早期產業(yè)不成熟所制，隨著市場的發(fā)展，這些現象都在逐漸消失，然而，為了榨取更多利益，有些不法茶商動了歪心思，讓新制茶品適口好喝，卻絲毫不顧及茶品的后期轉化，比如利用高溫干燥出來的茶葉剛制成時香氣高揚的特點，在普洱茶中摻入烘青茶葉，以達成新茶香氣四溢的假象。
與之類似的手法，還有低溫長時間悶炒、臺地茶重萎凋、輕揉捻假冒古樹茶、熱悶濕茶坯等手段，提香降苦，再比如人工增煙，讓正在萎凋的鮮葉吸附燒松樹枝產生的濕煙，達成有煙味的目的。
在一些不太出名，以及普洱茶產業(yè)發(fā)展較晚的地區(qū)，這些手法幾乎已經成了茶山潛規(guī)則，而使用這些手段的茶農茶商也心知肚明：都說適口為珍，那我就把新茶做得盡量好喝，讓買的人挑不出毛病。
對于消費者來說，這種茶現喝時口感非常好，存放久了卻會香氣渙散，薄湯寡水，茶湯苦不出甘，毫無甜潤，耐泡度極差，由于不了解制茶技術，便將其歸結于是臨滄料的問題。
殊不知，真正的病根在工藝異變，綠茶的制作工藝，本就不該用在普洱茶上，不管是哪個地區(qū)的原料，只要使用了烘青工藝，就已經不屬于曬青毛茶范疇，越陳越香自然無從談起。
入口知醇厚，回甘品蘭香。認清普洱茶的加工實質，我們在品茶時，才會更加清晰地感受到，那一抹歲月沉淀下的茶韻。畢竟普洱茶的真意，不在于名山古樹，不在于價格高低，而在于品飲價值。
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